大ぼけ小ぼけの二人旅

日程

2022年4月16日　祖谷の秘境を訪ねる旅も最終日となった。今日もまた５時に目が覚めた。日が昇ると青空が見えた。テレビの天気予報では、日中は17度くらいに上がるらしい。温泉に来れば、普通なら朝風呂にゆっくりと浸かるところだが、そこまでのはるかな道のりを考えると、とても足が向かなかった。小便小僧ならぬ「小便少年」が立つ岩すっかり目が覚め、時間を持て余していたところに、間が抜けたようなモーニングコールが入る。朝食会場の本館７階の宴会場に出かけていく。バイキング形式の朝食の品数はなかなか豊富で、和食だけでなくパンやバター、ジャムなども置いてあった。妻はたまにはパンもいいと言って、トーストを食べていた。ヨーグルトや新鮮な牛乳がおいしい。８時にホテルを出発する。バスは昨日よりもさらに一回り小さくなっていて、マイクロバスに毛が生えたようなコンパクトさだ。今日はこの車で標高千メートルを超えて奥祖谷にまで足を伸ばし、最後は遊覧船で大歩危を巡って帰途につくことになっている。ドライバーは、宮地観光の長江さんに交代する。年輩のいかにもベテランドライバーと言った感じがする。ガイドの貞吉さんは別の仕事があるようで、昨夜のうちに迎えに来た会社の車で高知に帰ってしまった。その代わりに、地元の「よびごと案内人」の四宮康貴さんに今日の道案内をすべてお任せする。四宮さんは、旅館も経営しながら地元の観光ガイドも勤めるという忙しい人だ。コロナでほとんど仕事がないらしく、わたしたちを笑顔で歓迎した。大きな声でしゃべるいかにも陽気なおっさんという感じの人だ。小さなバスは、道幅の狭い祖谷街道をぐんぐんと上がっていく。祖谷川が流れる渓谷はすでに晩秋の気配で、紅葉も見頃を過ぎていた。山の空気はさわやかに澄み、ガードレールの下は断崖絶壁で、民家もみあたらない。はるばる奥祖谷に来たことを実感する。しかし、こんなところでも至る所で道路工事をやっていて、旗を持った警備員のおじさんがところどころに立っていた。道路脇に『小便小僧の像』の案内板のあるところで停車し、ドライバーの長江さんは、なれたハンドルさばきでバスを路肩に駐車させる。バスを降り、ガードレールから身を乗り出して覗くと、丸裸の少年が巨岩の上で背中を大きく反らせ、可愛らしい一物を指でつまんで突き出していた。　かつてベルギーのブリュッセルで見たご本家の小便小僧は、勢いよくオシッコを飛ばしていた。あちらは小さくて天使のような愛らしさがあったが、祖谷の小便小僧は小学３年生くらいの身長があり、その姿も妙にリアルだった。半世紀ほど前に地元徳島の彫刻家、川崎良行氏によって制作された小便小僧は、祖谷渓の観光名所となっていた。四宮さんのガイドを聞いても、なぜこんな場所に小便小僧を作ったのかはっきりしないまま、何枚か違う角度から写真だけ撮ってそそくさとバスに乗り込んだ。観光名所とは言え、コロナ禍では他の観光客もいない。小便小僧を取り囲む山々の景色だけが圧倒的に雄大だった。標高千メートルを超える秘境へ　バスは徐々に高度を上げていく。途中、道路工事の警備員に旗で道をふさがれる。運転手の長江さんが窓から首を出して警備員に話しかけると、10時半まで通行止めなのだと話す。前に進めなければ、迂回路はなく、引き返さなければならない。バスの後ろについていた乗用車は、すでにＵターンし始めていた。道を開けてほしいと荒っぽい土佐弁で頼み込んでも一向にらちが明かず、長江さんは工事責任者と直談判すると言ってバスから飛び出していった。しばらくして長江さんが帰ってきた。その顔つきが穏やかで、どうやら交渉に成功したらしい。後で聞くと、お客さんを乗せているのに電車の時間に間に合わない、あんたら責任とってくれるんかと、いかつい顔で迫ったらしい。何はともあれ一件落着。バスは道路工事の現場の脇をそろそろと通っていった。道路脇にはショベルカーが停まっていて、作業員の姿も何人か見えた。バスが通り過ぎる間、工事も一旦ストップしなければならず、現場の人たちの気持ちも気づかう四宮さんは、バスの中から何度も頭を下げていた。 10時前に奥祖谷の二重かずら橋に到着する。バスを降りると、「標高1,018メートル」と書かれた看板があった。さすがに千メートルを超えると、空気が一段とひんやりとする。通ってきた国道439号をさらに上がっていくと、四国で２番目に高い剣山へとつながる。この剣山という名前の由来にも、平家の落人伝説がからんでいる。　1185年の壇ノ浦の戦いで平家が敗れ、わずか３歳で即位した安徳天皇は、平清盛の正室であった祖母の時子（二位の尼）に抱かれて、屋島の海に身を投げた。安徳帝入水の悲しいシーンは、ＮＨＫ大河ドラマ『鎌倉殿の13人』でも描かれている。ところが帝は死んでおらず、平家の落人とともに祖谷に逃げ延びたたという言い伝えがある。安徳天皇とともに海に沈んだはずの宝剣は、平家再建を願って山に奉納され、それで剣山という名前がついたのだと言われる。もちろん史実では、安徳帝は壇ノ浦で幼い命を絶っているので、これらはすべて作り話だろう。そんな虚実とりまぜた落人伝説が、祖谷周辺の至る所に残っている。話は変わって、剣山には昔、測候所があった。もう40年も前、大阪の気象台に勤めていたころ、毎日、明け方に剣山測候所から無線で気象通報が入ってきていたことを思い出した。標高1,955メートルの西日本で２番目に高い剣山（最高峰は愛媛の石鎚山）にある測候所は、高層気象観測のうえで富士山測候所と並んで世界的にも貴重な山岳観測所だったが、1994年に無人化され、その７年後に廃止されてしまった。国道脇にバスを停めて二重かずら橋にむかう。こんな山奥なのにきちんと料金所があり、入場料を払わなければならない。料金所の窓口には、年輩の男性が穏やかそうな顔で座っていた。観光協会から委託を受けた地元の住民らしい。やはり足がすくんだ「祖谷のかずら橋」　入口を通って坂道を下っていくと道は２つに分かれ、右に行けば男橋（おばし）、左に行けば女橋（めばし）がある。そして、女橋の向こうにはもう一本、「野猿（やえん）」と呼ばれる手動のロープウエーのような小さな駕籠に乗って、祖谷川の渓流を渡ることができる。ただし、残念ながら「野猿」は昨年春に故障してしまい、三密を避けるという理由もあるのか、今のところ修復の見通しはない。こんな山奥にまでコロナの影響がおよんでいる。まずは男橋を渡って対岸へ。蔓で作られた橋は、頑丈なワイヤーで十分に補強されているとわかっていても、木の板の間から下を覗くとやはり身体が震える。嘘か誠か、板の隙間から落ちた人もいると聞く。スリル満点の橋の真ん中に立ち、ツアーで同行の女性に頼んで写真を撮ってもらった。二重かずら橋は、平家の落人が剣山にある馬場に通うために架設したと聞く。山奥に逃れてきた平家一族は、源氏が攻めてきた際に橋を切り落とせるように、蔓をたばねて吊り橋にしたそうだ。もちろん、これも落人伝説の一つでしかないが、平家の無念に思いを馳せながら橋を渡って対岸に着くと、今度は女橋を渡って戻って来る。しばらく辺りを散策し、バスに乗って国道を引き返す。途中、「名頃（なごろ）かかしの里」に立ち寄る。来るときにバスの中から見た、突然現れるかかしがまるで生きた人間のようでびっくりした。これだけの山奥になると限界集落化は抗いがたく、一人また一人と住民が村から出て行く寂しさを紛らわすため、村人代わりに地元の女性がかかしを作っていったのが始まりらしい。今ではかかしの数は300体ほどに増え、名頃の里はにぎやかになったが、逆に言うとそれだけ人口が減ってしまったわけで、服を着て人間の顔をしたかかしに侘しさを感じた。廃校になった小学校の体育館にも、子どもや大人のかかしがいくつも並んでいて、わたしたちを無言で迎えてくれた。心温まるおもてなしがありがたいバスはさらに下り、「落合集落」の全景が見える場所で一旦停車する。急な山の斜面にジグザグの坂道が作られていて、道に沿って一軒一軒ぽつぽつと民家が並んでいる。一番上の家と下の家との高低差は400メートルもあるという。どれもが江戸中期から昭和の初めに建てられた古民家で、国の重要伝統的建造物群の指定を受けて、集落全体が大切に保存されている。当然、それぞれの家屋には住民が生活しているわけで、きつい坂道の上り下りは大変だろう、とくにお年寄りはどうしているのだろうかと、全景が見られる対岸の展望所からながめながら、他人事とは言え心配してしまう。昼食は、川沿いに建つ小さな店で家庭料理をいただく。「祖谷自慢そば　つづき」「古式そば打ち体験塾　講師　都築麗子」と書かれた入口を通り、階段を下りて中に入る。20人も入れば満席になりそうな店は、座敷の上にテーブルがならび、周りには貯金箱やラジカセ、ぬいぐるみなどが雑然と置いてあった。意外なことに、この山奥の店は世界中に知られているらしく、壁には海外の観光客と撮った写真や、これまでの訪問した人々の出身国をシールで印をつけた世界地図が貼ってあったりした。　料理は、地元でとれた鹿肉の唐揚げやこんにゃくの唐揚げ、野菜の天麩羅などで、もちろん手打ちの祖谷そばもいただく。地元のおばちゃんたちが、配膳のお世話をしてくれる。どれもが素朴で、心のこもった家庭料理そのものだった。食事がほぼ終わりかけたころ、店の主人の都築さんが歓迎の言葉をのべ、一曲披露させてもらいましょうと言って、手ぬぐいでほおかむりしたまま民謡を歌い出した。歌は、祖谷に古くから伝わる「そば打ち唄」で、何より都築さんのよく通る美しい声に聞き惚れた。プロの歌手ではないかと思うほどで、都築さんは各地の民謡大会で何度も優勝しているとガイドの四宮さんが言う。食堂の片隅には、数々のトロフィーや盾がさりげなく飾ってあった。素朴な料理と美しい民謡にふれて、心安らぐひとときを過ごす。旅の最後に遊覧船で渓谷めぐり　昼食後は一気に国道を下り、もう一つのかずら橋にむかう。二重かずら橋とは違い、こちらは観光客が大挙してやってくる。大きな土産物店に併設する広い駐車場には、大型バスが何台も停まっていて、修学旅行らしい制服姿の生徒たちがぞくぞくと降りてきていた。いまはコロナ禍で観光客も減っているが、通常時ならば年間30万人もの人々がここのかずら橋を渡るという。渡り口には、「国指定重要有形民族文化財　秘境　祖谷の蔓橋」とものものしく記されていた。後ろからついてくる人波に急かされるように橋をさっさと渡り、すぐ近くにある「琵琶の滝」の前に立つ。高さ40メートルの岩の間から、白いしぶきをあげて滝が流れ落ちていた。その昔、滝を見て都を忍んだ平家の落人が、ここで静かに琵琶を奏でたという。琵琶の音と重ね合わせて、細く流れ落ちる滝がいかにも侘びしそうに見えるのだった。体育館のような巨大な土産物屋でおみやげを物色して、ツアー最後の観光となる大歩危渓谷の遊覧船に乗る。いつもなら遊覧船が忙しく行き来するのだろうが、コロナで遊覧船に乗る客も少ない。それでも、修学旅行の高校生の団体など観光客は徐々に増えているように見えた。　船着き場を出発すると、船を操る船頭さんがマイクで案内してくれる。船頭さんの独特の口調が妙に間延びしていて、ひと言ひと言ていねいに話す声が耳に残った。切り立った崖の間を川の流れにのってゆったりと揺られると、しばしのんびりした気分になる。岩の上にはカワウらしい黒い鳥が羽を休めていた。 16時近くに遊覧船を降りると、バスは一路、高知空港へ。平日の夕方とあって、道路の混雑が心配されたが、思いのほか順調に空港に到着した。最後に坂本龍馬と記念写真を撮り、搭乗までは時間があったので、空港のレストランに入って、生ビールを飲みながら鰹のたたきをゆっくりと味わった。出発ゲート近くには売店も並んでいたが、行く先々ですでにみやげは買い込んでいたので、眺めるだけにした。コロナ禍の隙間をねらうようにして出かけた旅だったが、素朴な地元の人たちと出会い、仁淀ブルーから祖谷渓、大歩危小歩危と自然にどっぷりと親しんだ３日間に大いに満足できた。宮地観光の運転手さん、ガイドさんはじめ、お世話になった方々には心より感謝申し上げる。観光業もまだまだ大変だけども、がんばってもらえるよう切に願う。 ←　１日めに戻る [...] Read more...

11月15日(月) 中津渓谷から豊楽寺へ

2022年4月16日　５時に目が覚めた。カーテンを細く開けてみたが、外はまだ暗く、遠くの山影がうっすらと見える程度だった。６時を過ぎる頃から太陽が上りはじめ、山々が輪郭を浮かび上がらせた。昨夜は暗闇を流れていた仁淀川は、水面が青く輝きだした。中津渓谷で七福神がお出迎え　まさしくこれが、「仁淀ブルー」だった。旅館自慢の美しい風景に、さっそくカメラを向ける。広い川幅の両岸をつないで、単線のレールが敷かれた鉄橋が架かっていた。レールの上を、たった一両だけのジーゼルカーがとことこと走っていく。　朝食の時間になり、２階のレストランに降りていく。バイキング料理の品数は豊富で、窓の外に見える仁淀川も美しく、のんびりと朝食を楽しみたかったが、今日の日程は忙しい。あと１時間もすると、宿を出発しなければならない。　８時になり、飲み物代などを精算してかんぽの宿をあとにする。駐車場には昨日より一回り小さい宮地観光のバスが停まっていた。ガイドは昨日と同じ貞吉さんだが、運転手は伊藤さんから浅井さんに交代する。　旅館を出るとしばらくバスは市街地を走る。通勤の時間帯に加え、週明けだったので、街中へとむかう反対車線はずいぶん混んでいた。やがて山間地に入り、のんびりとした山あいには民家がところどころに建っている。国道33号線の下には仁淀川がゆったりと流れていた。どこまで走っても山と川ばかりで、高知県全体の人口は江戸川区よりも少ない。　約１時間ほど走って、バスは中津渓谷に到着する。渓谷の入口にはバスを停める広場や売店などあって、そこで中山陽子さんという地元のガイドさんが待ち構えていた。50代と自己紹介する中山さんはとても元気がよく、学校の先生をしていたそうで、子どもを相手しているように、はっきりと大きな声で話す。コロナで出番もなかったのか、ひときわはりきっていた。　中津渓谷は、高知と愛媛の県境にある中津明神山（標高1,541メートル）を源流とする中津川に沿った渓谷で、中津川は仁淀川へと流れ込む。あした訪れる大歩危小歩危などとともに「四国のみずべ八十八か所」に選ばれていて、澄んだ川の流れと１億７千年前のチャートが作り出した渓谷美を見に、全国から観光客がやってくる。駐車場に停めてある自家用車には、神戸や広島といった県外のナンバーも見えた。　中津川に沿って整備された細い道を歩いて渓谷を散策する。たまにすべって川に落ちる人もいるようで、足下に気をつけるようにと中山さんはわたしたちに何度も声をかける。まるで怖い先生にしかられる子どものようだった。ツアーの参加者には高齢の女性もいて、片道約1.5キロの道のりはちょっと辛そうだった。　いくぶん肌寒かったものの、天気がよくて水辺の空気がさわやかだった。何より、自慢の「仁淀川ブルー」は美しく、太陽の光に反射して青く映る川の水は、まるで青色の絵の具がとけこんだようだった。水は澄みわたり、深い川底まで見通すことができた。川には小さな魚が気持ちよさそうに泳いでいた。　渓谷には、ところどころに七福神の石像が置かれ、ユニークな姿で楽しませてくれる。毘沙門天、恵比寿天、弁財天、大黒天、福禄寿とつづき、休憩所でひと休みした後、寿老人、布袋和尚と巡ると、「雨竜の滝」にたどり着く。高い岩場から落ちてくる滝の前で二人並んで写真を撮ってもらい、もと来た道を引き返す。アニメで人気が出た「にこ淵」　出発地点の広場まで戻ると、すでにバスが待ってくれていた。渓谷入り口にある『笑美寿茶屋』の店先には、地元で取れたゆずや野菜、手作りこんにゃく、蜂蜜などがずらっと並んでいて、ツアーの一行の中にはたくさん買い込む人もいた。ガイドのお礼を言って中川さんと別れ、ふたたびバスに乗り込んだ。　さらに約１時間ほど走り、「にこ淵」に到着する。国道沿いにバスを停め、崖の下まで急な鉄の階段をそろそろと下りていくと、川の水が溜まって淵になり、淵の向こう側にある滝を飛沫をあげて水が流れ落ちていた。　どこにでもある平凡な風景だったが、今年の夏に公開されたアニメ映画『竜とそばかすの姫』の舞台になってから観光客がどっと押し寄せるようになった。この日も若い人たちの姿がちらほら見えた。しかしながら、貞吉さんの解説では、にこ淵は昔から水神の化身とされる大蛇が棲むとされ、地元の人々は近寄らない神聖な場所という。確かに、マナーを守り、静かに見るようにという立て札もあり、地元住民はどうやらあまり来てほしくないようだった。特にこれといった見どころはなく、鉄の階段を上って足早に引き返す。　バスで１時間ほど仁淀川沿いを走り、昼食のためモンベルが経営する『アウトドアビレッジ本山』に立ち寄る。コテージや体育館、温泉施設、団体宿泊棟もある大きな施設で、本格的にアウトドアスポーツを体験できる。もちろん、モンベルの商品を揃えるショップもある。　レストランに着くと、時間はすでに13時を回っていた。昼食のメニューはビーフシチューで、それにパンが付く。山あいの風景にこのメニューは似合わないが、よく煮込まれた牛肉は柔らかく、とてもおいしかった。グループの中には、別料金でビールを頼み、うまそうに飲んでいたご夫婦もいたが、真っ昼間のアルコールはよく回るので、午後の日程も考えてここで飲むのは遠慮した。　そそくさと昼食を済ませ、妻は待ちかねていたようにモンベルのショップへと急ぐ。店には手袋や靴下といった小物やアウトドアウエアなどさまざまな品物がずらりと並べてある。一人乗りのカヌーまで売っていた。東京のアウトドアショップを上回る品揃えだ。妻は長い時間をかけて店内を回り、アウトレットの手袋を安く手に入れて喜んでいた。まさか仁淀川まで来て手袋を買って帰るとは思わなかった。レール付きの賽銭箱にびっくり　遅い昼食を済ませた後は、一路バスは徳島県の祖谷へとむかう。その途中、高知県大豊町にある豊楽寺に立ち寄る。バスは国道から外れて、狭い道をゆっくりと上っていく。窓を覗き込むと、ガードレールもない道の下は急な崖になっていて、ハンドルを切り損ねれば、バスもろとも真っ逆さまに崖下に落ちていく。昨日よりバスが一回り小さくなった理由がわかった。後で聞くと、運転手の浅井さんは冷や汗をかいたと言ってはいたが、プロの腕前は確かなもので、乗っていてもまったく危なげはなかった。　大田山大願院豊楽寺は、724年に建立された古刹で、「日本三薬師」の一つに数えられる。四国最古の建造物であり、国宝の薬師堂には、日光菩薩像、釈迦如来像、薬師如来像、阿弥陀如来像など、数々の国の重要文化財が収められている。無学な人間にその価値がわかるはずはないが、ご住職の解説をうかがいながら静かな山寺を拝観して回ると、何となく心が洗われたような気分になった。　薬師堂の前には、大きな賽銭箱が置いてあった。この賽銭箱が薬師堂の全景を撮影する際にじゃまになると文化庁からクレームがつき、賽銭箱の下に車輪をつけてレールで移動できるようにしたそうだ。実際に、ご住職がわざわざ賽銭箱を押して動かしてみてくれた。重そうな賽銭箱が、レールの上を軽々と移動する様子を見て、ツアーのみんながいっせいに驚きの声を上げた。　再び冷や汗をかきながら坂道を下り、バスは国道を走って県境を越え徳島県に入った。17時に大歩危小歩危（おおぼけこぼけ）の渓谷にたどり着く。吉野川の激流によって岩が削られた８キロにもおよぶ大渓谷は、2015年に国指定名勝となっている。　その風変わりな名前の由来は、切り立った断崖を大股で歩くと危ないので、それを縮めて大歩危と名付けたとガイドの貞吉さんは言うが、諸説あるようだ。大歩危と小歩危は少し離れていて、明日は大歩危まで行ってしまうので、バスを降りて赤川橋の上から小歩危をバックにして写真だけを撮り、30分後に祖谷渓温泉の『ホテル秘境の湯』という、ベタな名前の旅館に到着する。　旅館は、秘境という名が似つかわしくない鉄筋コンクリートの大きな建物で、わたしたちの部屋は別館の13階だった。本館、別館、温泉棟に分かれていて、温泉旅館にありがちな後から次々と建物を継ぎ足した建物はひどく不便で、大浴場がある温泉棟へは２回もエレベーターを乗り換えなければならない。「秘境の湯」に浸かるにはひと苦労なのだ。　温泉棟の２階にある宴会場が夕食会場になっているので、入浴後にそのままタオルを持って夕食にむかう。もうツアーのみなさんはそろっていて、すでにちびちびと地酒を味わっている男性もいた。わたしたちを待ってくれていたようで恐縮した。　今宵も盛りだくさんの料理をゆっくりと味わい、ふたたび２度エレベーターを乗り換えて部屋まで帰ってきた。もう一度風呂に行くなどという気にはとてもなれず、ふかふかの布団に入って寝てしまった。 11月16日(火) かずら橋から大歩危小歩危　→ [...] Read more...

高知から徳島へ豊かな自然にどっぷり浸る

2022年4月15日　各自治体が発表する人口推計によると、22年３月１日時点の高知県の人口は680,448人、一方、わが江戸川区は688,239人となっていて、ほぼ同じ数の人々が生活している。しかしながら面積では、高知県の7,104㎢と50㎢もない江戸川区とは比べようもない。　人と人、家と家とがひしめき合う東京からしばし離れて、高知と徳島をめぐるツアーに出かけたのは、年を越せばコロナ禍が丸２年を迎える21年11月のこと。仁淀川の渓谷を訪ね、名所かずら橋を渡り、秘境の宿に泊まる２泊３日の旅だった。　世界遺産はもとより、名画も、歴史的建造物もなく、ひたすら自然に浸るだけの毎日だったが、どこまでも広がる緑豊かな山々、驚くほど青く澄んだ川の流れ、そして、地元の人々の温かいおもてなしに迎えられる旅が、つまらないわけがない。　何より四国は、わたしの生まれたふる里でもある。行く先々で耳にした訛は、どこか父母の声を聞いているような心地よさがあった。ぜひみなさんにも、一度、四国へおでかけいただきたい。どこへ行っても、少々荒っぽいお国言葉で大歓迎を受けることは間違いない。旅行記を見る→ 高知から徳島へ豊かな自然にどっぷり浸る11月14日(日)　安芸市内を散策11月15日(月) 中津渓谷から豊楽寺へ11月16日(火) かずら橋から大歩危小歩危 [...] Read more...

11月14日(日)　安芸市内を散策

2022年4月11日　羽田空港には時間に十分な余裕を持って出発した。いつもなら葛西駅からどっと乗ってくる空港バスの乗客は少なく、首都高速もすいていた。団体旅行客で混雑する羽田空港を出発　ツアーを予約したときは何よりコロナの感染が気がかりだったが、夏が過ぎると新規感染者もぐっと減り、11月10日時点の東京都の新規感染者はわずか25人で、25日間連続で50人を下回っていた。　だマスクは欠かせなかったものの、一応はひと安心できる状況ではあり、羽田空港に到着すると、ロビーには団体旅行客の姿が目立った。わたしたちのツアーの集合場所、第１ターミナル南ウイングの時計塔付近にも、色とりどりの旗を持った添乗員の姿が見られた。各旅行社ともコロナ後の観光客の争奪戦に必死になっているようだった。８時半の集合時間近くになると、黒いスーツ姿の若い女性が時計塔の前に立ち、太い字でツアー名を記したボードを掲げた。彼女は、今回のツアーでお世話になる旅行社の添乗員さんだった。まだに入社して間もないようで、身につけた服がリクルートスーツのように見えた。　ツアーのメンバーは全部で16人で、夫婦連れはわたしたちを含めて２組だけで、他は女性の友だち同士や母娘など、予想していた通り女性が多数を占めていた。何が目的なのか、一人で参加している男性もいた。　高知空港行きの飛行機は１時間後の出発なので、手荷物検査のゲートをくぐりぬけて待合室に座って待っていた。出発の時間が近づくとさすがに休日とあって人が増えてきた。　三密を避けるため椅子は一つおきに×印がつけてあり、座れずに立っている人もいた。やがてフライトの時間となったが、ソーシャルディスタンスを確保するため、後部座席の乗客から先に搭乗をうながすアナウンスがある。コロナは一段落しても、航空会社はまだ過剰なほどにコロナ感染に気を遣っていた。　高知行きのＪＡＬ493便はボーイング737で、通路を隔てて両側が３席ずつとなっている。機内はほぼ満員だった。海外に行ける見通しはまだたたなくとも、何とか国内旅行は楽しめるようになったのだ。江戸から明治へとつづく安芸市内を歩く　飛行機は順調に飛び、途中大きく揺れることもなく、11時すぎに高知龍馬空港に到着する。名前の通り空港の中には、いたるところに坂本龍馬の写真やイラストを描いた広告が見えた。坂本龍馬のゆるキャラまであった。　空港ビルを出ると、『宮地観光』の大型観光バスが待ち構えていた。バスガイドの女性は、貞吉（さだよし）さんと自己紹介した。めずらしい名字で、全国にたった46人しかいないらしい。　運転手は伊藤さんという高倉健似（貞吉さんによる）の男性だ。貞吉さんの話では、コロナで７か月間もガイドの仕事がなかったそうで、待ちわびた団体客に声も弾んでいた。　バスはまず安芸市内へとむかう。バスの窓から見える景色は田畑と山ばかりで、水の干上がった田んぼには、収穫で刈られた稲が残っていた。その稲の残骸から、ところどころ稲穂が細々とのびていて、稲のたくましい生命力を感じる。温暖な高知では二期作をしていると、もう何十年も前に小学校で習った覚えがあるが、減反を迫られる農政のもとで、とうに二期作などやめてしまっていたのだ。　やがて目的地の土居廓中（どいかちゅう）に到着した。まずは、『廓中（かちゅう）ふるさと館』で昼食をいただく。　安芸市のご当地グルメ「釜あげちりめん丼」は、大きな皿に盛られたご飯の上に、地元でとれたちりめんじゃこがたっぷりとかかっている。食べごたえはあっても、朝食が早かったこともあり、ぺろりと平らげる。　昼食後は、土居廓中を散策する。安芸市のホームページによれば、土居廓中とは「戦国期に築かれた安芸城を中心に、江戸時代、ここに大規模な屋敷を構えた土佐藩家老五藤家により形成された武家町」のことだそうで、2012年に国の「重要伝統的建造物群保存地区」に選定されている。　地元ガイドの小松さんの案内で、古びた武家屋敷がならぶ細い道をぞろぞろと歩く。日曜日なのに人の姿もまばらで、あたりはひっそりとしていた。手入れが行き届いた生け垣に挟まれた道は、ちり一つ落ちていなかった。『叱られて』～はらたいらが描いた女の子　しばらく行くと、のどかな田園風景の中に、にょきっと飛び出るように瓦屋根の時計台が見えた。ローマ数字で書かれた文字盤と太く大きな針で、野良仕事をしていても時間を知ることができたことから、地元の人たちはこの時計台を「野良時計」と呼んできた。　明治の中頃、土居村の大地主の畠中源馬氏は、少年時代に父親から譲られたアメリカ製の時計にいたく興味を持った。源馬少年は何度も分解しては組み立て、すみずみまで仕組みを研究し、そのあげく、大きな文字盤から精密な歯車に至るまで、すべてが手作りの時計を数十年かかって完成させたという。　残念ながら時計は故障していて、今となっては修理するすべもなく針は止まったままだが、遠くからでも見える堂々とした時計台には、源馬氏の時計への尽きぬ興味と完成までの苦労が忍ばれる。国の登録有形文化財に指定された「野良時計」は、安芸市のシンボルにもなっていて、時計台の絵が描かれたマンホールが、道路のあちこちにあった。　土居廓中をあとにして、三菱財閥の創設者、岩崎彌太郎（1835～85）の生家にむかう。彌太郎の曽祖父が建てた旧家が、当時の姿のまま保存されている。土蔵の鬼瓦には、ひし形を縦に３つ重ねた「三階菱紋（さんがいびし）」の岩崎家の家紋が見えた。　長崎で商売を始めた彌太郎は、海運業で巨万の富を得て「東洋の海上王」と呼ばれるまで昇りつめた。かやぶき屋根の家は、海上王の生家と言うにはあまりにも質素だったが、それとは対象的に、３メートルほどもある彌太郎の堂々とした銅像が、右手を開き腕をまっすぐに伸ばして立っていた。「岩崎彌太郎先生」と台座に記された銅像は、訪れる人々を威圧しているようだった。　生家の庭には、大小８つほどの石が置かれていて、日本列島をシンボルして彌太郎が少年時代に据え付けたものだ。その頃から彌太郎は、この石組を眺めては日本全土をわが手中におさめることを夢見ていたという。三菱財閥を一代で築き上げ、経済という側面では彌太郎少年の夢はかなったと言える。　岩崎彌太郎の生家のすぐ脇に、童謡『春よ来い』の歌詞と楽譜が記された石碑が建っていた。石碑には、ピンク色した大きな桜が描かれている。この歌を作曲したのが、安芸市土居に生まれた弘田龍太郎（1892～1952）で、明治時代に活躍した作曲家は、『鯉のぼり』『靴が鳴る』『雀の学校』『叱られて』などなど、曲名を聞けばすぐに歌がでてくる数々の唱歌の生みの親でもある。　これらの名曲をモチーフにした石碑が、あちこちに目についた。『叱られて』の石碑には、高知県出身の漫画家はらたいら氏が書いた、叱られてつまらなさそうに石を蹴る女の子の絵が彫られていた。名画から飛び出した『モネの庭』　武家の時代から明治へとつづく静かな街並みを離れて、バスは北川村にある『モネの庭』へとむかった。フランスの画家モネは、ジヴェルニーに庭を作り、生涯の半分を庭の中のアトリエで創作活動に励んだ。モネがこよなく愛した庭をそっくりに再現し、村の財政をつぎ込んで観光地として作り上げたのが、北川村『モネの庭』マルモッタンだ。　車もまばらな駐車場でバスを降りると、添乗員さんからチケットをもらって庭園に入る。緩やかな坂道を上ったところに広い池があり、木々の間から緑色に塗られた太鼓橋が見えた。池には睡蓮が浮かんでいたが、ほとんど花は咲いていなかった。こうした風景は、モネの絵にたびたび登場する。かつてパリのオランジェリー美術館で見た、巨大なモネの睡蓮の絵が印象に残っている。　池にかかる太鼓橋は、モネの絵で見る緑色の橋そのもので、庭はすみずみまで手入れされている。北川村『モネの庭』は、建設にあたってクロード・モネ財団から指導者を呼び寄せるまでしたと言う。世界では唯一ここだけが正式に「モネの庭」を名乗ることを許されている。　とは言え、これといった見どころもなく、１時間以上もの自由散策の時間は退屈だった。モネの絵が入った品物を販売するギャラリーショップは、エコバッグでも2,000円近くするほど、どれも高価なものばかり売っていて、休憩しようにもカフェは定休日だった。売店だけは開いていたので、妻はゆずソフトクリーム、わたしはアイスコーヒーを買って、寒々としたテラスのベンチに座って時間をつぶした。　ここで今日の観光は終わり、ふたたび高知空港の方向へ引き返し、いの町にある『かんぽの宿伊野（いの）』にむかう。海沿いの道路を走ると、水平線の上に輝く夕日が美しかった。道路脇のところどころに鉄骨むき出しの建物が建っていて、ガイドの貞吉さんの説明では、南海トラフによる地震が起こったときに津波から逃れるための避難所だという。　高知県の沖合には南海トラフがあり、100年前後の周期でマグニチュ－ド８を超える巨大地震を引き起こしている。国の地震調査委員会は、今後30年ほどで７～８割、50年では９割の確率で大地震を予測している。この予測と東日本大震災で実際に起った津波の悲劇から、高知県内の自治体は、来たるべき災害への備え着々と整えているのだ。　美しい夕日と別れて、バスは高知市内に入る。市内の道路を走ると、「ごめん」とひらがなで行き先を表示した電車と何度もすれ違う。南国市の後免（ごめん）駅のことなのだが、見るたびに「ごめん」と謝られているようで、こっちまで頭を下げたくなった。市内をノンストップで走り抜け、伊野町にあるかんぽの宿に到着したときは18時を過ぎていて、あたりはすでに真っ暗だった。　客室は９階にあるツインベッドの洋室で、窓の下に流れる仁淀川が薄明かりを受けて光っていた。夕食が19時だったので、あわただしく夕食会場の２階レストランにむかう。「龍馬プラン」と名づけられた本日のメニューは、高知名物の鰹のたたきと刺身、鮭のちゃんちゃん焼き、牛すき焼き風、甘鯛の天麩羅、米茄子釜とうどん餡かけ、零余子（むかご）の釜飯で満腹になり、地元のお酒ですっかりいい気分になって部屋に戻ってきた。　夕食後に露天風呂のついた温泉にゆっくりと入る。ほどよいアルコールに加え、早朝に出発し、高知に到着するなりあちこちと歩き回った疲れがどっと出て、ふかふかのベッドに倒れ込むと、すぐに意識がなくなった。 11月15日(月) 中津渓谷から豊楽寺へ → [...] Read more...